美媒稱，盡管像哈羅德·麥吉這樣的食品科學(xué)家支持味精，而且美食作家紛紛贊美味精的神奇功效，但認(rèn)為味精極其危險的看法依然存在。近日，將捍衛(wèi)味精作為一種愛好的廚師戴維·張（音）在“推特”上發(fā)文說，要把味精加入爆米花。
據(jù)美國石英財經(jīng)網(wǎng)站11月29日報道，在這方面有足夠多的阻力，比如有關(guān)味精會引起偏頭痛和對身體不利的說法。
報道稱，日本化學(xué)家池田菊苗在20世紀(jì)初發(fā)現(xiàn)了味精，并創(chuàng)建了一家公司來生產(chǎn)味精。他把味精設(shè)想為日本和其他國家在20世紀(jì)獲得更好營養(yǎng)的途徑。
1908年，池田與其他人共同創(chuàng)立了味之素公司，該公司如今是世界上最大的味精生產(chǎn)商。莎拉·洛曼在她的《八種口味》一書中寫道：“池田認(rèn)為制造味精作為調(diào)味劑很重要，因為它可以用來改善國民飲食。如果營養(yǎng)豐富的食物味道平淡，只需要大量添加味精就可以讓它變得美味。”日本人的飲食在很大程度上都建立在這一原則之上——日式高湯、味精和醬油都含有大量谷氨酸鈉。味精將這種味道濃縮成一種可灑在任何東西上的形式。
報道稱，在美國，結(jié)果并不像池田設(shè)想的那樣。味精成為亞洲家庭廚師的主料。在太平洋對岸，它成為了像湯、餅干甚至像多力多滋這樣的零食品牌的重要原料。
然而，在公眾的想象中，它似乎是美國化中餐的最大添加劑。戴維·張一直強調(diào)種族主義在很大程度上讓味精被污名化。
報道稱，美國人并不吃用味精制作的肉湯蒸煮的蔬菜。食品工業(yè)已使味精武器化，把廉價的玉米和小麥變成零食，以至于一些科學(xué)家和作家把這些熱量高、營養(yǎng)低的食物定性為使人上癮的物質(zhì)。味精是過度放縱的方便文化的替罪羊，而真正的問題是：“我們所建立的食物體系使人們更容易生產(chǎn)和攝入除香味以外的大量熱量。”
